Величайшие парфюмеры современности. Как работают великие парфюмеры

Фильм «Парфюмер. История одного убийцы» — экранизация всемирно известного романа писателя Патрика Зюскинда, которого нередко называют «немецким Сэлинджером» за отшельнический образ жизни.

Книга и фильм

Вышедший в 1985 году роман Зюскинда имел бурный успех, сразу же став бестселлером. Вскоре после появления книги, к ней стали проявлять интерес режиссеры с мировым именем, включая Милоша Формана, Мартина Скорсезе, Тима Бёртона, Стэнли Кубрика. Последний, впрочем, снял свое предложение, посчитав творение некинематографичным.

Лишь в 2001 году Зюскинд решился передать права на экранизацию фильма, при этом сумма сделки составила 10 миллионов евро. Съемку киноленты продюсер доверил режиссеру Тому Тыкверу. На выбор повлияло как немецкое происхождение кинематографиста, так и его любовь к Франции (Патрик Зюскинд, несколько лет проживший в Париже, считает себя франкофилом).

Режиссер бережно отнесся к роману: в фильме сохранены основные герои и эпизоды произведения. Изменены лишь некоторые детали, кроме того, ради динамичности сюжета выпущен период, который главный герой проводит в горах и в качестве гостя маркиза.

При этом Тому Тыкверу удалось донести до зрителей самое важное – особую атмосферу книги, насыщенную ароматами Франции XVII века, а также многоплановость произведения.

Начало фильма

В первых кадрах фильма мы видим судей, зачитывающих приговор черноглазому юноше. Согласно вердикту, подмастерье парфюмера Жан-Батист Гренуй приговорен судом к мучительной казни. Собравшаяся на площади толпа ликует, выражая полное одобрение столь суровому наказанию.

В чем же провинился молодой человек? Перед нашими глазами начинает последовательно развертываться картины его жизни, несущие важное смысловое значение.

Рождение и детство

Как сообщает голос за кадром, младенец, которому было суждено стать величайшим гением в парфюмерном мире, появился на свет в Париже XVII века. Его мать – торговка с рыбного рынка – бросила новорожденного среди отбросов.

Возможно, именно их запах заставил малыша кричать, что спасло ему жизнь – плач был услышан полицейским, подобравшим ребенка. Однако крик стал и причиной гибели матери младенца, которую казнили по подозрению в детоубийстве.

Маленький Жан-Батист Гренуй попадает в приют, где он начинает познавать мир. Именно тогда и выяснилась необычность мальчика, который отказывался от слов и визуальных впечатлений, однако тонко чувствовал оттенки ароматов.

Девушка со сливами

В возрасте 13 лет мальчик становится подмастерьем в дубильной лавке, по-прежнему ощущая над собой власть запахов, ради постижения которых он совершает долгие прогулки по Парижу. Во время одной из них он встречает прекрасную рыжеволосую девушку, несущую корзинку с желтыми сливами.

Привлеченный не столько ее красотой, сколько пленительным запахом подросток не может оторваться от нее. В исступлении он убивает красавицу, стремясь сохранить для себя аромат ее кожи. Однако сделать это ему не удалось, и Гренуй чувствует себя опустошенным и беспомощным.

По словам режиссера, именно этот эпизод стал для него ключевым в романе. Ведь уловив прекрасный аромат девушки, гениальный парфюмер поставил себе сверхзадачу – воссоздать его.

Ученичество у Бальдини

Стремясь познать искусство создания духов Жан-Батист, поступает в ученики к итальянскому парфюмеру Бальдини. Отношения между хозяином и слугой напоминают историю Моцарта и Сальери. Старый итальянец создает ароматы, раскладывая их на составляющие и точно рассчитывая унции и граны, тогда как Гренуй опирается на интуицию, которая никогда его не обманывает. Сцены ученичества чрезвычайно важны в смысловом плане: юный парфюмер обретает свои силы и уверенность в своем мастерстве, чтобы самостоятельно начать работу над давно задуманным эликсиром.

Грасс и идея фикс

Решив продолжить свое обучение, юноша отправляется в столицу духов – Грасс, где он устраивается младшим подмастерьем к вдове парфюмера. Случайная встреча с красавицей Лаурой, от кожи которой исходит благоуханье, утверждает его в намерении создать духи невероятной волшебной силы.

Гренуй проводит ряд экспериментов, стараясь выяснить оптимальный метод, позволяющий извлечь эссенцию запаха молодости и красоты. Он решает, что его парфюм будет состоять из 13 нот, для создания которых ему понадобятся тела юных девственниц. Как ловкое животное, юноша начинает охоту за ними, создавая вытяжки и отбрасывая трупы.

Триумф и гибель

12 нот собрано в духи. Однако, по мнению Жан-Батиста, в букете не хватает красоты и благоухания Лауры. Чувствуя опасность, отец девушки старается спрятать ее, но тщетно – в момент прихода полицейских он завершает составление духов.

Мы вновь возвращаемся к начальным кадрам фильма: смертный приговор вынесен – жить преступнику осталось немного. Однако Гренуй наносит на себя каплю «волшебного» парфюма и настроение толпы резко меняются: только что жаждущие крови зрители, внезапно начинают превозносить юношу, а затем, объятые желанием, устраивают бурную оргию.

Ускользнувший от правосудия парфюмер отправляется в Париж к месту своего рождения. Стремясь заглушить вонь или вызвать экстаз, он обливает себя духами – и на него набрасываются торговки и другие обитатели рынка, которые, воспылав любовью, разрывают Гренуя на куски.

Многомерность фильма «Парфюмер»

Жанр киноленты, как и книги достаточно сложно определить. В ней легко отыскать «готические», детективные и социальные мотивы. При этом сам режиссер Том Тыквер в одном из интервью назвал «Парфюмера» «костюмной» драмой.

Вряд ли можно согласиться с маэстро, ведь помимо весьма подробного повествования о жизни Парижа и Прованса в Эпоху Просвещения, в фильме (вслед за книгой) прослеживается несколько глубоких философских подтекстов.

Гренуй в фильме показан как эгоист, идущий на поводу своих страстей, но даже полное исполнение желаний не приносит ему счастья, а ведет к гибели.

Впрочем, насколько виноват гениальный самоучка-парфюмер, вынужденный с раннего детства вести борьбу за существование? Тем более, что убийство для него не развлечение, а всего лишь единственно возможный для него способ достижения цели.

Рассказ о человеке с гениальными способностями, который использует преступно созданный эликсир ради всенародной любви, странным образом сближается с судьбами диктаторов, идущих к вершинам власти по трупам.

Наконец, если откинуть глубокий подтекст, «Парфюмер» можно рассматривать и как захватывающее повествование о таинственной власти аромата, которые могут вызывать ненависть и любовь. Тыкверу удалось наполнить запахами визуальное пространство настолько убедительно, что многие зрители начинают принюхиваться уже на двадцатой минуте фильма.

Парфюмер — специалист по составлению парфюмерных композиций и созданию новых ароматов.

Заработная плата

$500–2500 (inetrab.ru)

Место работы

Парфюмерные и косметические компании, а также фабрики по производству ароматических добавок.

Обязанности

Профессия парфюмера — редкая, творческая и интересная, берущая свои корни ещё с древних времён. В мире существует единственный вуз, который готовит профессиональных парфюмеров, он расположен в Версале. По большей части подготовкой специалистов занимаются парфюмерные школы. Новичков учат «запоминать» ароматы и использовать их для создания уникальных композиций.

Каждый начинающий парфюмер мечтает создать свой собственный неповторимый аромат. Но чтобы создать нечто новое, необходимо изучить тысячи ароматов, а для этого нужно много путешествовать. Отчасти это тоже входит в обязанности парфюмера.

В крупной компании, занимающейся выпуском парфюмерии, парфюмер занимается составлением новых парфюмерных композиций и уже отработанных. В последнем случае парфюмер должен корректировать запах известной и пользующейся спросом продукции.

Рабочий день парфюмера начинается в восемь часов, длится не более 3 часов. Всё потому, что нос перестает тонко распознавать ароматы уже через пять минут работы.

Важные качества

Самое главное качество парфюмера — идеальный нюх. Такое качество, как правило, является врождённым. В дальнейшем необходимо учиться составлять композиции, фантазировать и развивать творческие способности.

Талант истинного парфюмера складывается не только из способности с первого вдоха отличить турецкую розу от болгарской. В составлении ароматов есть и химия, и лирика, и немного волшебства. Тогда они остаются с нами надолго. ELLE рассказывает о лучших парфюмерах, чьи заслуги проверенны временем.

Жак Польж родился 72 года назад в прованском городке Воклюз. Лето проводил в Грасса, цветущем жасмином, розами, фиалками. Именно география определила дальнейшую судьбу месье Польжа, Дома Chanel и - во многом - современной парфюмерии.

Диплом парфюмера и знание английского позволили Жаку устроиться на работу в нью-йоркский офис крупной парфюмерной компании. Вместе с Мишель Хай придумал для Yves Saint Lauren туалетную воду Rive Gauche, а в 1978-м взял в свои руки ароматное наследие и будущее Chanel.

На протяжении 35 лет Жак Польж лично отбирал натуральные ингредиенты, будь то пачули с острова Ява или жасмин, который выращивают в Грассе исключительно на благо Chanel №5. Из них творил. Его сингл Antaeus, затем Coco, Egoiste, Allure, Coco Mademoiselle, Chance - настоящий хит-парад, где каждый - лидер. Ему виртуозно удавалось бережно хранить уникальное наследие бренда, изобретая новаторские ароматы с фирменной огранкой Chanel.

Мимолетные романы не в стиле Chanel (достаточно вспомнить Карла Лагерфельда, который у руля уже тридцать с хвостиком). С момента рождения первых духов Chanel №5 в 1921 году, французский Дом «обручился» лишь с четырьмя парфюмерами. Это создатель легенды Эрнест Бо, автор №19 Анри Робер, Жак Польж и c 2013 года его сын Оливье. Новый великий? Покажет время.

Британец Кристофер Шелдрейк, без пяти минут студент архитектурного университета, провел лето в парфюмерной компании Charabot в Грассе. Не ради эссенций и аншлеража, а чтобы подтянуть свой le français. Оказалось, у Криса способности не только к градостроительству и французским глаголам, но и к парфюмерии. Вместо трех месяцев подросток провел в Грассе несколько лет. Будущий архитектор так и остался в прошлом, уступив настоящее парфюмеру.

Первым наставником начинающего парфюмера стал Жак Польж, тогда еще только начинавший блестящую карьеру в Chanel (10 лет назад Шелдрейк вернулся на должность директора по исследованиям и развитию, успев сочинить вместе с учителем первую часть коллекции Les Exclusifs de Chanel). Затем Шелдрейк более 20 лет проработал на крупного производителя пищевых ароматизаторов и парфюмерных отдушек Quest International, уехал в Страну восходящего солнца, создал фруктовый аромат для шампуня Lux Super Rich, который поселился в ванной комнате едва ли не каждой японки. Но важнее другое. Именно в Queast Шелдрейк познакомился с Сержем Лютеном, и с момента основания нишевого бренда Serge Lutens в 1992 году воплощает в жизнь все его идеи. Вместе они прошли путь от композиций драматических, как сюжет опер до уютных, словно кашемировый плед. Сам Шелдрейк наиболее сложным в исполнении считает Douce Amère - аромат абсента, налитого на кусочек сахара. Впрочем, все его творения опьяняют. Представить Serge Lutens без Шелдрейка так же невозможно, как без самого Лютена.

В 2001-м Роже открывает свое pr-агентство. Его клиентами становятся Baccarat, OPI, Clive Christian, Houbigant. Через год для благотворительного аукциона Christie’s создает свои первые духи. Лот был продан за самую высокую цену, опередив даже концепт-кар Mercedes-Benz. Другим тоже захотелось собственные духи от Роже Дава, и исполнитель занялся частными заказами. В 2004-м открыл «магазин в магазине» Haute Parfumerie в лондонском универмаге Harrod"s, где собрал ароматы, которые парфбренды планировали снять с производства, но Дав их отговорил (один из них Diorling от Dior). Желающих иметь духи от Дава становилось все больше. В 2007 появляется именной бренд Roja Parfums, для которого основатель выбирает лучшие компоненты, невзирая на стоимость. Например, добавляет в блэнды частички золота или экстракт туберозы, полученный методом анфлеража, который стоит дороже золота и не используется больше ни одним парфюмером. Как Оскару Уайлду, Даву и его клиентам «вполне достаточно самого лучшего».

Сейчас сложно представить Guerlain без Тьерри Вассера. Меж тем он стал штатным носом великого парфюмерного Дома и первым за его историю не-Герленом и даже не-французом в 2008 году, приняв у Жан-Поля Герлена эстафетную палочку и семейную конфиденциальную «Книгу формул». На тот момент в коллекции личных достижений 47-летнего Вассера уже были трофеи Classique от Jean Paul Gaultier и Addict от Christian Dior.

В Guerlain швейцарец первым делом запустил настоящую ольфакторную бомбу - Guerlain Homme, новый эталон свежего аромата, который обеспечил аккорд «Мохито». Другими хитами Вассера стал цветочный Idylle с розой во главе, целый гардероб из маленьких черных платьев La Petite Robe Noire, бюро путешествий Les Voyages Olfactifs, узконаправленные ароматы для детей, невест, кашемира, нижнего белья. Все разные, но одинаково лаконичные и насыщенные.

За семь лет Вассер лишь раз ходил налево: составил аромат Sweet Dreams 2003 для селективной марки A Lab On Fire. Легкая смесь цитрусов и белых цветов появилась по воспоминаниям об отпуске самого месье Вассера, поэтому внутриличностного конфликта не случилось. Трудового, впрочем, тоже. На данный момент он написал с нуля либо переписал почти сотню ароматов Guerlain. Хоть в жилах Вассера не течет кровь Герленов, у него определенного герленовский нос.

Не состоявшийся живописец Бертран Дюшофур сравнивает свои пейзажи и портреты с работами Фрэнсиса Бэкона. Свойственная британскому художнику экспрессия и новаторство угадывается и в ольфакторных полотнах Дюшофура: вместо классических роз и бергамотов, он предпочитает синтетическую земляную либо остро-зеленую ноту.

До 2008 года, до Дюшофур работал в парфюмерной компании Créations Aromatiques (Symrise), занимаясь разработкой концепций и формул, которые смешивали за него ассистенты. Попав в L"Artisan Parfumeur, он вернулся к истокам, получив доступ к сырью и лаборатории. В этом союзе длиной в 18 лет (правда, с перерывами) родилось примерно три десятка композиций (пряно-манговый Timbuktu, пудровый Dzhongkha, серия Mon Numero - лишь некоторые из них), не считая индивидуальных заказов.

Отношения у Дюшофура с L"Artisan Parfumeur продолжительные, но свободные: оба партнера встречаются с другими. Дюшофур - с Penhaligon’s, by Kilian, The Different Company, Acqua di Parma, Comme des Garcons, Eau d’Italie (кстати, своим главным достижением он считает сделанный для этого бренда «смоки-шипр» Sienne d"Hiver про зиму в Тоскане, которая пахнет копченой ветчиной, кровью и трюфелями, смешанными с землей). Именно Кристиан Астюгувьей, арт-директор парфюмерного направления Comme des Garcons помог Дюшофуру освободиться от предрассудков, дав добро на создание Calamus в Series 1: Leaves. Заглавную ноту аира, напоминающую по запаху илистое дно, считает невыносимой даже сам Дюшофур, но не поклонники авангардного бренда и бесстрашного парфюмера.

Жан-Клод Эллена - сын, брат и отец парфюмеров. Родился в Грассе 1947 году, в 16 лет из-за плохой учебы в школе отец отправил его подмастерьем на парфюмерную фабрику Antoine Chiris. В 20 лет Жан Клод поступил в только что открывшуюся школу парфюмерного гиганта Givaudan. Из положенных 3 лет он отучился только 9 месяцев, зато познакомился с Эдмондом Рудницка, создавшем первый аромат для Hermes, Eau d"Hermes. Знакомство оказалось не случайным, в 2004-м Эллена был назначен парфюмером этого французского Дома.

На аромат Жан-Клода может вдохновить запах обыкновенной муки, кашемирового свитера и даже пота сборщиц цветов жасмина. В своем первом мужском запуске для Hermes - Terre d"Hermes - Эллена воссоздал запах камней, которыми в детстве ударял друг о друга, чтобы высечь искру. Из искры разгорелось пламя: Terre d"Hermès стал бестселлером во Франции. Та же участь неизбежно постигает каждое творение Жан-Клода, будь то Kelly Calèche, Voyage d"Hermès, «садовая» коллекция Les Jardins Hermes или нишевая Hermessences.

Утром, пока нес еще «чист», Эллена трудится над текущим ароматом, остальная часть дня посвящена составлению формул духов, которые пока в стадии разработки. За способность работать одновременно над пятью композициями, он удостоился звания «нос» (большая честь, а не синоним слову «парфюмер»). Как будто, пяти мало, Эллена не забывает других. L"Artisan Parfumeur, Amouage, Frederic Malle, The Different Company - достойные соседи Hermes и штрихи к портрету «носа».

Антуан Ли родился во французском Страсбурге, с детства интересовался запахами, в школе усерднее остальных предметов зубрил химию. И все равно в 1986 году его не приняли в главную кузницу парфюмеров ISIPCA в Версале. Зато Ли стал студентом грасского Roure, где в нем признали неординарный талант еще на стадии собеседования. Побывав ассистентом арт-директора Givaudan Perfumery School Жака Гишара, Ли переходил из одного крупного концерна в другой, стал старшим парфюмером в Givaudan, а четыре год назад перешел к конкуренту - Takasago.

Ли одинаково удаются противоположности: коммерческие носибельности, тягучие селективы, отталкивающие панк-ароматы. Ли может воплотить любую идею. Wonderwood, 888 и Pharrell Williams Girl для Comme des Garcons, Red + MA для Blood Concept, FR! 01/05 для Fragrance Republ!c, Black и White для Puredistance, несколько выпусков État Libre d’Orange и Nu_Be, стоящие особняком от его даже самых смелых работ. Предпочитаете имена, которые у всех на слуху? Тогда вы помните Burberry Brit Gold, мужские Gucci Rush и Paul Smith London. Современный нос должен улавливать малейшие перемены ветра. Ли именно такой: в равной степени удовлетворяет потребности большинства и горстке поклонников селективной парфюмерии, помнит о прошлом, но смотрит в будущее.

Ученые, алхимики, маги? Их работа – создавать из летучих молекул эфемерные субстанции для услады нашего обоняния, для развлечения и соблазна. Но за этой внешней романтикой стоит постоянный труд, переживания и творческий поиск. Многие из созданных ими парфюмов стали частью нашей жизни, врезались в ольфактивную память и волнуют душу уже одними названиями. Известные парфюмеры не скрывают, что именно к этому и стремятся. Хотя у каждого есть свои методы и секреты, определяющие стиль и успех их творений.

Дорога к призванию

Многие создатели духов соглашаются, что важную роль в их жизни сыграл городок Грасс на юге Франции. В этой колыбели парфюмерии родились Жак Польж, парфюмер Chanel; Франсуа Демаши, создатель ароматов Dior; Жан-Клод Эллена, креативный директор Hermès Parfums. Другие – среди них Бертран Дюшофур, ведущий парфюмер L’Artisan parfumeur, Comptoir des parfums, и Тьерри Вассер, парфюмер Дома Guerlain, – учились в Грассе. «Мой отец был парфюмером, – рассказывает Жан-Клод Эллена. – Но он не любил обсуждать работу. Чтобы понять его, да и просто сблизиться, я старался повсюду быть рядом. И постепенно стал разбираться в тонкостях профессии». Господин Эллена отвергает возможность того, что дар он унаследовал. Он верит в труд. В 16 лет Жан-Клод пошел на парфюмерную фабрику простым рабочим, а потом сделал успешную карьеру.

А вот Франсуа Демаши пришел в парфюмерию, наоборот, наперекор своему родителю. «Он был фармацевтом и хотел, чтобы я пошел по его стопам. Но! Это был 1968 год. Францию сотрясали молодежные демонстрации. Все хотели быть независимыми, самостоятельными. Я тоже! А для этого требовались деньги. Вот я и пошел зарабатывать на фабрику. Парфюмерную фабрику», – уточняет Демаши, но не говорит, была ли это та же фабрика, на которой трудился Жан-Клод Эллена. Тем более что вскоре юный Франсуа сменил сферу деятельности, поступив в медицинский колледж. Эскулапа из него не получилось, и Демаши вернулся в парфюмерию. Учеба по специальности «носа» давалась легко. Он быстро устроился в аромаконцерн Charabot. Каков был первый аромат? Демаши хохочет: «Категорически не гламурный!»

Свой парфюмерный путь он начал с аромата… для коров. Точнее – для сена, которое опрыскивали арома-творением юноши, дабы повысить аппетит буренок. «Как это ни смешно, запах был очень успешным. В определенных кругах. По-моему, агрофирмы закупают его до сих пор!» Знали бы коровы, что повышает их надои…

Сотворение аромата

Как происходит таинство создания духов? Франсуа Демаши признается, что часто просыпается ночью от того, что ему снятся идеи ароматов. Он достает потертую красную тетрадь. Внутри в алфавитном порядке записаны моменты и предметы, а рядом – названия эссенций, продуктов животного происхождения или молекул, которые с ними ассоциируются. В «красной книге» есть формулы запахов тормозов, мокрого картона, камня, озона, лесного дождя, конфет, принтера, аптеки… «Аптеки моего отца, конечно!» Парфюмер прижимает тетрадь к сердцу: «Я веду этот дневник больше 30 лет. И очень боюсь его потерять. Мое ремесло во многом зависит от прошлого». Память – стержень творческого процесса. Особенно когда нужно вписать себя в историю знаменитого Дома, который имеет собственные воспоминания, ценности и стиль.

Свой блокнот есть и у Жан-Клода Эллена. Мэтр заносит туда все, что его заинтересовало: «Это может быть запах аппетитного блюда, редкого вина, только что распиленного дерева или какие-нибудь мысли из прочитанных книг». На его рабочем столе всегда стоит несколько пробирок с эликсирами-идеями. «Обычно я составляю композицию из 5–10 нот. Потом соединяю компоненты аромата со спиртом и выдерживаю паузу 10–15 дней. Всегда полезно отступить на шаг, чтобы взглянуть на свое творение критически. Если после паузы формула меня не устраивает, начинаю заново. Благо Hermès предоставляет мне такую свободу», – говорит месье Эллена.

Требования… и эмоции

Но свобода Жан-Клода Эллена – исключение: миром парфюмерии правит маркетинг. Как добиться баланса между требованиями марки и собственными эмоциями? Можно ли совместить интуитивное и рациональное? Франсуаза Донш, ольфактолог Givenchy, так прониклась духом модного Дома, в котором работает больше 20 лет, что каждую ноту ассоциирует с материалом или тканью: «Для меня роза – это атлас, цветы туберозы – легкий муслин, цитрусовые – крепдешин. А ветивер ассоциируется с шерстью альпака. Я создаю ароматы так же, как дизайнер платья: крою и собираю из сочетающихся материалов».

Тьерри Вассер, парфюмер Guerlain, признается, что любит подслушать мнение покупательниц: «Это лучшее маркетинг-исследование. Если бы я их спрашивал «в лоб», многие постеснялись бы сказать правду». Тьерри не скрывает, что его парфюмерным кумиром с юности был Жан-Поль Герлен. Поэтому ценности Дома ему близки: «Преступать через себя пока не приходилось. Я часто по своей инициативе обсуждаю работу с месье Герленом. Горжусь тем, что смог вернуть в наши ароматы ноты болгарской розы, благо-ухание которой Жан-Поль Герлен когда-то открыл миру. Во времена социализма мы не могли получать этот компонент. Но теперь классические ароматы Guerlain обрели прежнее звучание». Тьерри Вассер не отрицает, что, уважая традиции, творит в собственном сочном, чувственном стиле. Он любит удивлять и даже хулиганить. Но с неизменным успехом. Так, его последнее творение, шаловливый аромат Lа Petite Robe Noire, стал культовым среди подростков. Скажем прямо – нетипичных покупателей для Guerlain.

Любят – не любят

Все парфюмеры признаются, что среди запахов у них есть фавориты и изгои. Любимчики Франсуа Демаши – жасмин, «ольфактивные воспоминания детства в Грассе», а также роза, пачули, амбра. Не любит мэтр запахи кумина и листьев кориандра. «Это не значит, что я с ними не работаю. Надо уметь абстрагироваться». Франсуаза Донш отвергает специи: «Иногда я их использую, но без радости. Агрессивнее всего, на мой взгляд, звучат ноты перца – его в формулы не включаю!» Зато мадам обожает «чарующий запах белых цветов», культивируя их в большинстве ароматов Givenchy. Такой субъективный подход идет парфюмерии только на пользу: благодаря ему рождается узнаваемый и неповторимый стиль великих аромамарок.

Аромат Epice Marine, Hermessence, мы сочинили в сотрудничестве со знаменитым кулинаром Оливье Роллинже” Жан-Клод Эллена, креативный директор Hermès Parfums

Ежегодно на рынке появляются десятки новых ароматов, выпускаемых известнейшими представителями индустрии красоты и моды. Тем не менее, лишь единицы обретают статус ароматов культовых, и это заслуга только парфюмеров-создателей. Легендарные ароматы Chanel №5, Thierry Mugler Angel, Christian Dior Eau Sauvage, определившие основные вехи развития парфюмерной истории – настоящие произведения искусства, созданные величайшими парфюмерами современности.

Эрнест Бо

О парфюмере, подарившем миру культовый Chanel №5, который и по сей день остается самым продаваемым в мире ароматом, известно очень много – больше, чем о некоторых современных представителях парфюмерной индустрии. Разумеется, мировую известность Эрнесту Бо, русскому эмигранту, принес именно Chanel №5, хотя парфюмер создал множество вполне успешных ароматов.

Потомственный парфюмер, Эрнест Бо родился в Москве в 1881 году. Его отец, Эдуард Бо, работал в одной из крупнейших российских парфюмерных компаний того времени - Alphonse Rallet & Co., и именно там началась карьера парфюмера и самого Эрнеста Бо. Постигать азы парфюмерного искусства будущий создатель Chanel №5 начал в 1902 году, отслужив во французской армии, а в 1907 году добился позиции старшего парфюмера. Покровители юного парфюмера не прогадали: уже в 1912 году, к столетию победы при Бородино, Эрнест Бо создал для Rallet свой первый и исключительно успешный аромат, Bouquet de Napoleon. Однако стремительный взлет парфюмера к вершине парфюмерного Олимпа был прерван начавшейся Первой мировой войной, и в конце 1919 года Эрнест Бо эмигрировал во Францию, начав работать в компании Chiris. Годом позже Бо познакомился с Коко Шанель, и это знакомство оказалось судьбоносным.

Из представленных Эрнестом Бо вариантов аромата Rallet №1, над которым парфюмер начал работать еще в Москве и продолжал работать во Франции, Коко Шанель выбрала вариант под номером 5 – и таким образом родился самый знаменитый аромат в истории.

Изначально Бо и Шанель выпустили всего 100 флаконов Chanel №5, которые дизайнер разослала своим лучшим клиентам в качестве рождественского подарка. Аромат был принят настолько хорошо, и спрос на него оказался столь велик, что очень скоро Коко Шанель приняла решение начать массовое производство и продажу Chanel №5 в своих бутиках.

Успех Chanel №5 вдохновил Шанель и Бо на выпуск и других ароматов из оригинальной серии Rallet №1, однако выпущенный годом позднее Chanel №22 продержался в продаже всего 4 года и оказался совершенно невостребованным. Та же судьба постигла и созданные Эрнестом Бо гораздо позднее, уже после окончания Второй мировой войны, ароматы Mademoiselle Chanel №1 и Mademoiselle Chanel №2.

В конечном итоге единственным вкладом Бо в историю современной парфюмерной индустрии оказался аромат Chanel №5, однако его появление ознаменовало наступление по-настоящему новой эпохи.

Жак Герлен

Guerlain – один из старейших парфюмерных домов Европы, история которого началась в далеком 1828 году с основания Пьером Франсуа Паскалем Герленом первого магазинчика по продаже духов на улице Риволи в Париже. С самого начала династии потомственных парфюмеров сопутствовал успех: уже в сороковых годах XIX века Пьер Герлен стал поставщиком королевского двора Бельгии, а созданный в 1853 году парфюм Eau de Cologne Imperiale обеспечил основателю парфюмерной империи Guerlain титул придворного парфюмера.

Таланты своего знаменитого деда унаследовал Жак Герлен, сын Габриэля Герлена. Автор множества самых известных ароматов Guerlain, Жак Герлен пользовался любовью и уважением не только покупательниц, но и коллег.

Создатель Chanel №5 Эрнест Бо, к примеру, так рассказывал о Герлене: «Когда я использую ваниль, у меня получается крем-брюле. Когда Жак Герлен использует ваниль, он создает Shalimar». Унаследовав бразды правления империей Guerlain от своего дяди, Эме Герлена, в 1912 году, Жак Герлен начал последовательно выпускать для дома все более успешные ароматы: L’Heure Bleue в 1912 году, легендарный Mitsouko в 1919 году.

А в 1925 году на свет появился культовый Shalimar, определивший целую эпоху в парфюмерной индустрии и фактически ставший началом развития новой парфюмерной категории ориентальных ароматов. Результат эксперимента (как известно, Shalimar родился в результате добавления ванили в созданный Эме Герленом Guerlain Jicky), Shalimar стал отражением эпохи – провокационной чувственности и декадентской роскоши двадцатых годов XX века.

Вершина творчества Жака Герлена, Shalimar продолжает пользоваться популярностью на протяжении десятилетий: поклонницами культового аромата были Рита Хэйуорт, Джина Лолобриджида, Джоан Коллинз, Джейн Биркин, Орнела Мути, Мэрил Стрип и Кейт Мосс.

Франсис Курджан

История Франсиса Курджана, одного из известнейших парфюмеров современности, неуловимо напоминает историю Золушки и вполне соответствует классическому канону «из грязи в князи». Бывший танцор, пианист и портной, каким-то чудесным образом Курджан всего за несколько лет превратился в парфюмера, чьи ароматы принесли миллионы долларов знаменитым брендам. Так, например, именно Курджан создал для Готье знаменитый Le Male с узнаваемым флаконом в форме мужского торса, осчастливил поклонниц дома Armani культовым Mania и подарил миру «зеленый чай» Elizabeth Arden Green Tea.

Франсис Курджан родился в 1969 году в Сен-Мар в семье, как нельзя более далекой от парфюмерной индустрии. Попробовав свои силы на разных поприщах, в конечном итоге будущая звезда парфюмерии оказался во французской школе парфюмеров ISIPCA (Institut Superieur International du Parfum, de la Cosmetique et de l"Aromatique Alimentaire) в Версале.

А в 23 года, в 1995 году, создал один из первых своих ароматов – Le Male для Готье. Интересно, что многие – в том числе и профессионалы парфюмерной индустрии - даже не подозревали, что авторство популярного Le Male принадлежит Курджану: считалось, что созданием аромата занимался сам Жан Поль Готье.

В 2001 году молодой парфюмер получил престижную премию Prix Francois Coty и моментально взлетел на вершину парфюмерного Олимпа, а уже в 2009 году основал собственный бренд нишевой парфюмерии - La Maison Francis Kurkdjian. До недавних пор Курджан называл себя странствующим парфюмером - поскольку собственного парфюмерного салона у Курджана не так давно еще не было, парфюмеру приходилось постоянно ездить по Европе на встречи с клиентами с мобильной лабораторией в качестве багажа.

{putitem-image /О культовых духах/ 141, 116, 143, 880}

Своим кумиром Курджан называет Альберто Морилласа, одного из величайших парфюмеров современности – однако, судя по объему продаж парфюмерных творений Франсиса, и сам он с полным правом может претендовать на столь же почетный титул. А музой парфюмера с недавних пор стала герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон: подготовка к королевской свадьбе вдохновила Курджана на создание нового аромата для Elie Saab. В числе поклонниц ароматов Курджана – множество знаменитостей. Катрин Денев, например, постоянно заказывает у парфюмера духи, и один из ароматов, созданных Курджаном для актрисы, впоследствии – с разрешения самой Денев – пополнил линейку ароматов La Maison Francis Kurkdjian.

Преданная поклонница ароматов Курджана – певица Кайли Миноуг, любимый аромат которой - Apom pour Homme. Над ароматами для собственного бренда Курджан работает более чем скрупулезно: процесс создания духов занимает от 3 месяцев до года. В числе парфюмерных творений Курджана – ряд знаменитых ароматов, созданных для крупнейших представителей индустрии красоты и моды, а также несколько куда более нестандартных проектов. Так, например, для французской художницы и фотографа Софи Калле парфюмер создал… аромат денег. В числе самых знаменитых творений парфюмера - Elizabeth Arden Green Tea, Giorgio Armani Mania, Jean Paul Gaultier Le Male, Lanvin Rumeur, Narciso Rodriguez For Her.

Оливье Кресп

Оливье Кресп – потомственный парфюмер: семья будущей звезды парфюмерной индустрии занималась торговлей сырьем для парфюмерных компаний, да и дом родителей Креспа расположился в Грассе – неофициальной парфюмерной столице мира. Сестра Креспа, Франсуаза Карон – парфюмер не менее известный. Сам Кресп не раз признавался, что мечтал о работе парфюмера со школьных лет. Обучение азам парфюмерного искусства Оливье прошел в США, в компании Biddle Sawyer, а затем вернулся в родную Францию, где очень быстро превратился в одного из известнейших парфюмеров современности.

Количество успешных ароматов Оливье Креспа исчисляется десятками: это и культовый мужской Dior Dune, и несколько версий легендарного Dior Poison, и не менее популярный Light Blue от Dolce & Gabbana, и современный Ange ou Demon от Givenchy.

Кресп работал над созданием знаменитого Kenzo Amour, Nina Ricci Nina, Yves Saint Laurent Elle. А самым известным творением Креспа стал, пожалуй, культовый Angel для Thierry Mugler, созданный в 1992 году и определивший целую эпоху в истории духов.

Несмотря на известность среди профессионалов мира парфюмерии, Креспа никак нельзя назвать персоной публичной: парфюмер практически не дает интервью, а за последние несколько лет появился в свете лишь однажды – на официальной презентации духов Elle от Yves Saint Laurent. Поклонник экспериментов и необычных парфюмерных композиций, в обыденной жизни Кресп не пользуется парфюмом совершенно, «отдыхая» от многообразия ароматных оттенков.

Эдмон Рудницка

До появления легендарного Dior Poison в названии большинства ароматов французского дома сохранялось название Dior – традиция, появившаяся благодаря парфюмеру Эдмону Рудницка. Один из известнейших французских парфюмеров, ученик величайшего парфюмера Эрнеста Бо, Рудницка создал для Christian Dior внушительную коллекцию ароматов: Diorama, Diorissimo и любимый аромат самого парфюмера, Diorella, и сегодня пользуются признанием и любовью коллекционеров винтажной парфюмерии. Впрочем, сотрудничеством с Dior парфюмер не ограничивался: он создавал ароматы для Hermes, Rochas, Elizabeth Arden, а также написал несколько книг, посвященных тонкостям работы парфюмера.

В отличие от парфюмеров современных, создающих порой больше десятка ароматов в год, Эдмон Рудницка был настоящим перфекционистом: за всю свою жизнь парфюмер создал лишь 17 ароматов, которые, на его взгляд, были наиболее достойными произведениями парфюмерного искусства.

Каждым из своих ароматов Рудницка по-настоящему гордился: Rochas Moustache, к примеру, он считал стандартом для мужских ароматов, а Christian Dior Eau Sauvage, созданный в 1966 году – ароматом, с появлением которого в сфере мужских ароматов началась «новая эра».

Впрочем, в отношении Eau Sauvage парфюмер ничуть не преувеличивал: формула мужского аромата Dior действительно объединила ингредиенты, до того в индустрии парфюмерии не использовавшиеся, и перевернула представление о мужских ароматах.

Похоже, о большинстве своих коллег по парфюмерной индустрии Рудницка был отнюдь не самого высокого мнения: «Создать приятный аромат может каждый», говорил парфюмер, «сложность в том, чтобы создать аромат, у которого есть душа». Тем не менее, многие современные парфюмры считают Эдмона Рудницка своим учителем – в частности, Франсуа Демаши, ныне занимающийся созданием ароматов для дома Dior.

Татьяна Смирнова